Un carrelage bien posé traverse les décennies, un carrelage mal posé se fissure ou se décolle au bout de quelques mois. La différence tient moins au geste de pose qu'au support et à la colle, bien avant les joints. Les repères suivis ici sont ceux des professionnels, pour un sol intérieur.
Le matériel et les étapes
Poser du carrelage au sol suit un ordre précis : vérifier que le support est plan et sec, tracer le calepinage, encoller le sol (et le dos du carreau si nécessaire), poser et battre les carreaux, puis réaliser les joints une fois la colle prise.
L'outillage à réunir :
- une spatule crantée adaptée au format du carreau
- un niveau et une règle de maçon
- des croisillons
- un maillet en caoutchouc
- un coupe-carreau manuel, ou une meuleuse pour les découpes complexes
- une bande compressible pour le pourtour de la pièce
- une raclette de jointoiement, une éponge et deux seaux
- des genouillères
Les consommables, mortier-colle et mortier de joint, se choisissent selon le carreau. La fiche technique du fabricant fait foi et précise les supports admis et les temps de travail.
Prévoyez un espace propre et à plat pour stocker les cartons, et gardez des carreaux de réserve issus du même numéro de fabrication. Les teintes varient d'une série à l'autre, et un carreau racheté plus tard n'aura jamais tout à fait la même teinte.
Préparer et contrôler le support
Le support conditionne tout le reste. Le texte de référence est le NF DTU 52.2 (P61-204), version de juin 2022, qui encadre la pose collée de carrelage, comme le rappelle le résumé du NF DTU 52.2 publié par la FFB. Ses tolérances de planéité varient avec le support et le format.
Les valeurs les plus strictes tournent autour de 3 mm d'écart maximal sous une règle de 2 m, et 1 mm sous un réglet de 20 cm, relevés par le CSTB pour une pose sur chape fluide. À l'autre bout, un fabricant de colle indique « en règle générale » 5 mm sous la règle de 2 m. Entre ces valeurs, le DTU applicable à votre support tranche.
Pour contrôler, posez la règle à plusieurs endroits et dans plusieurs directions, puis repérez les creux et les bosses au crayon. Les creux se rattrapent avec un ragréage adapté, les bosses se poncent ou se meulent. Ce temps est bien employé, car l'épaisseur de la colle ne doit jamais servir à rattraper un défaut de niveau.
Le support doit aussi être propre et sec. Poussière, graisse, résidus de plâtre et éclaboussures d'un chantier de peinture empêchent la colle d'accrocher, d'où l'intérêt de peindre un mur comme un pro dans la pièce avant la pose du carrelage. Un support encore humide fragilise l'adhérence et peut décaler tout le planning de chantier.
Sur un plancher chauffant, on éteint le chauffage et la pose a lieu 48 h après l'extinction. La remise en chauffe se fait de façon progressive, selon les consignes de l'installateur.
Une fois le support validé, l'outil ci-dessous calcule la quantité de mortier-colle à commander selon la surface, la spatule et le type d'encollage.
Tracer le calepinage
Le calepinage est le plan de pose : il décide où tombent les coupes et à quoi ressemblera le sol fini. Le temps passé à le tracer se récupère largement pendant la pose.
Partez du centre de la pièce ou de l'axe le plus visible, comme la ligne qui part de l'entrée ou celle qui fait face à une grande baie vitrée. Tracez deux lignes perpendiculaires au cordeau à poudre, puis vérifiez l'équerrage. Tout le reste du sol s'appuie sur ces deux repères, et une erreur ici se retrouve partout.
Faites ensuite un essai à blanc : posez les carreaux à sec le long des deux axes jusqu'aux murs, sans colle. Vous voyez immédiatement la largeur des coupes de rive. Si l'une d'elles se résume à une bande étroite et fragile, décalez l'axe pour équilibrer les coupes des deux côtés.
Reportez les coupes en périphérie, à l'endroit où le regard les cherche le moins, par exemple du côté des placards. Les carreaux entiers occupent le centre et les zones de passage.
Pour une pose décalée, le décalage se décide au tracé et se respecte d'un bout à l'autre. Une fois le plan validé, rangez les carreaux d'essai dans l'ordre pour que l'encollage puisse commencer.
Choisir la colle et encoller
La norme NF EN 12004 classe les mortiers-colles. Le C1 garantit une adhérence d'au moins 0,5 N/mm², le C2 d'au moins 1 N/mm². La lettre S, détaillée dans la classification des colles à carrelage de Parex Lanko, précise la capacité de déformation : S1 désigne une colle déformable (au moins 2,5 mm), S2 une colle très déformable (au moins 5 mm). Plus la classe S monte, plus la colle encaisse les mouvements du support.
Pour un grand format ou un support qui travaille, partir sur une colle S1 ou S2 évite de mauvaises surprises.
L'encollage commence par une passe à plat, côté lisse de la spatule, pour accrocher la colle au support. Elle se peigne avec le côté cranté, toujours dans le même sens, de façon à former des sillons réguliers. On parle de simple encollage lorsque seul le sol est enduit.
Le double encollage consiste à enduire aussi le dos du carreau : on y recourt en extérieur et dès que le carreau dépasse 20 x 20 cm.
La quantité de colle consommée dépend de la dent de la spatule et du mode d'encollage. Le tableau en donne un exemple, tiré du guide d'un fabricant de colles pour un mortier-colle C2 E.
| Spatule | Simple encollage (kg/m²) | Double encollage (kg/m²) |
|---|---|---|
| C6 | 3 | 4,5 |
| C9 | 4,5 | 6 |
| Demi-ronde 20 mm | 5,5 | 7 |
Multipliez la consommation par la surface à couvrir, puis ajoutez une marge pour les pertes et les coupes.
Poser et battre les carreaux
Encollez par petites surfaces, juste assez pour poser les carreaux avant que la colle ne commence à former une peau en surface. Une colle qui a croûté n'accroche plus. Il faut alors la gratter et recommencer. Un contrôle simple consiste à poser un carreau, le décoller aussitôt et regarder son dos, qui doit être couvert de colle sur toute sa surface.
Posez le carreau en l'appuyant dans les sillons, avec un léger mouvement de va-et-vient pour écraser les rainures de colle. Frappez ensuite au maillet en caoutchouc, du centre vers les bords, jusqu'à ce que le carreau soit bien enfoncé et à plat.
Placez les croisillons à chaque angle pour garder des joints réguliers. Ils donnent un repère visuel, rien de plus. Vérifiez l'alignement des rangées au cordeau au fur et à mesure.
Contrôlez la planéité au niveau ou à la règle après quelques carreaux, dans les deux sens. Toute correction se fait tout de suite, colle encore fraîche. Un carreau trop haut s'enfonce d'un coup de maillet, un carreau trop bas se soulève et se réencolle.
Nettoyez les bavures de colle dans les joints avant qu'elles ne durcissent. Un joint encombré de colle sèche se gratte difficilement et gâche le rendu final. Les dépôts blancs qui apparaîtront plus tard en salle de bain se traitent avec la méthode pour enlever le calcaire sur un carrelage.
Pour les découpes, marquez et coupez le carreau, puis ébarbez l'arête à la pierre ponce ou à la lime à carrelage. Une coupe visible mérite un bord propre.
Après la pose, évitez de marcher sur le sol le temps que la colle prenne. Les délais de circulation figurent sur la fiche technique de votre mortier-colle.
Réaliser les joints
La pose à joint nul n'est pas admise. Les carreaux ont besoin d'un espace pour absorber les mouvements de dilatation et les petites irrégularités de fabrication. La largeur dépend du type de carreau.
Le long des murs et des poteaux, intercalez une bande compressible de 5 mm minimum entre le carrelage et la paroi. Elle absorbe les mouvements du sol sans les transmettre aux murs. Une plinthe ou un joint de mastic la dissimule.
Si la chape comporte des joints de fractionnement, ils se prolongent dans le carrelage, chacun surmonté d'un joint souple, à l'aplomb exact. Un joint en mortier classique ne convient pas car il est rigide.
Le jointoiement attend que la colle ait pris. Avec une colle à durcissement normal, comptez au plus tôt le lendemain de la pose, selon le cahier des prescriptions techniques du CSTB consacré à la pose collée sur chape ciment. Une colle rapide autorise le jointoiement 3 h après.
Préparez le mortier de joint selon les indications du sac, puis étalez-le à la raclette en caoutchouc, en travaillant en diagonale par rapport aux joints pour bien les remplir. Retirez l'excédent à l'éponge à peine humide, en rinçant souvent, puis polissez au chiffon sec lorsque le voile commence à se former.
Les erreurs qui font fissurer ou décoller un carrelage
Un sol qui se dégrade se lit à ses symptômes. Des fissures qui traversent les carreaux le long d'une ligne indiquent un joint de fractionnement ou un joint souple absent, la dilatation n'ayant aucun exutoire. Un carreau qui sonne creux sous le pied trahit un encollage insuffisant, soutenu seulement par endroits. Quand les carreaux se décollent par plaques ou désaffleurent d'un voisin à l'autre, le support n'est pas plan et la colle s'est étalée en épaisseur variable.
Les grands formats demandent plus de vigilance, car ils supportent moins bien les défauts de planéité et exigent un encollage irréprochable, comme le relève la fiche de l'Agence Qualité Construction sur la fissuration des carrelages consacrée aux sols.
Remplacer quelques carreaux fissurés sans s'attaquer à la cause reproduit le même désordre. Si des fissures ou des décollements touchent une grande zone, un carreleur ou un expert en bâtiment pose le diagnostic avant tout nouveau chantier.
